Dove vedere i gorilla in Congo e perché sono in pericolo

Il Congo vanta una delle foreste pluviali più estese al mondo. E’ qui che vivono i gorilla: non quelli di montagna, col pelo lungo e folto (loro li trovi in Uganda), ma quelli di pianura, bestioni con il pelo corto e la caratteristica ‘testa rossa’. Come i loro cugini di montagna, anch’essi appartengono a una specie in pericolo: quanto e perché l’ho scoperto durante la mia visita a un ‘sanctuary’, un centro di recupero per gorilla orfani e malati.

Il santuario si trova a Lesio–Louna, una riserva all’interno del parco di Lefini, situato ai margini della foresta pluviale, circa 150 km a nord di Brazzaville. Come ci spiega la guida, sono numerosi i fattori che minacciano la sopravvivenza dei gorilla: in primis, sono molto più vulnerabili dell’uomo al virus ebola che – dagli anni ’90 ad oggi – pare abbia sterminato circa un terzo dei primati esistenti; qui in Congo Brazzaville l’ultima epidemia veramente grave risale al 2004.

Altra grande minaccia è l’uomo (toh!): sul mercato africano un cucciolo di gorilla può valere anche decine di migliaia di dollari, una cifra importante ovunque, ma qui in modo particolare. Inoltre, molto più banalmente, i gorilla vengono cacciati per la loro carne, che sfama i numerosi villaggi adiacenti alla foresta e, non da ultimo, per fabbricare feticci. La zampa del gorilla, così come le sue ossa, è infatti simbolo di forza e, in un paese come il Congo, dove la stregoneria è ancora molto presente, omaggiare qualcuno con un oggetto ‘carico’ della potenza del gorilla è di buon auspicio.

Infine, anche la natura ci mette del suo: i gorilla non raggiungono la maturità sessuale fino ai 10 anni e partoriscono un solo piccolo alla volta, con pause di circa 5 anni tra uno e l’altro. Capite dunque quanto sia complessa la conservazione della specie!

Il santuario di Lesio–Louna

La prima tappa della nostra visita è l’orfanotrofio: qui incontriamo i cuccioli di gorilla abbandonati che, una volta raccolti, vengono nutriti (anche con tanto di biberon!), vaccinati contro una serie di malattie tra cui tetano, epatite e tubercolosi e reintrodotti gradualmente nella foresta. Questi due cuccioli hanno 3 e 5 anni: è stato fantastico vederli giocare, osservare come il più piccolo si batteva istintivamente i pugni sul petto per cercare di incutere timore al maggiore!

La seconda tappa è la nursery, dove troviamo esemplari adulti malati: questo qui sotto è un maschio di circa trent’anni, pesa più o meno 200 kg ed è qui perchè una meningite contratta da piccolo gli ha deformato la mascella, causandogli notevoli problemi alla masticazione. I ranger l’hanno chiamato Cid: è un po’ la mascotte del parco e non rientrerà più in foresta; date le sue condizioni, non riuscirebbe infatti a sopravvivere allo stato brado e verrebbe immediatamente sopraffatto dagli altri maschi.

Mi fa tenerezza ripensare al povero Cid: condannato a una condizione di solitudine perenne, aveva adottato, o per lo meno così mi sembrava, gli stessi atteggiamenti di un umano altrettanto solo e timoroso del mondo. Ci osserva con una calma tristezza negli occhi, stringe le braccia intorno al proprio petto quasi a regalarsi un abbraccio e, dopo avere soddisfatto il primario bisogno di cibo, si sistema quieto accanto al fiume, ad aspettare – forse – la prossima barchetta. Per lui, l’unico contatto con altri esseri viventi.

Fa qualcosa il governo per proteggere i gorilla? – chiediamo alla guida. Ci risponde che un tentativo di sensibilizzazione c’è stato, soprattutto negli ultimi anni, ma il problema di fondo rimane: il Congo è un paese povero, spesso la gente caccia perché ha fame e, in questi casi, non ci sono valori ambientalistici che tengano. Come risolvere allora il problema? Offrendo lavoro: come ammette candidamente il nostro interlocutore, egli stesso prima di diventare ranger era un accanito cacciatore. “Però – conclude con una smorfia – di lavoro per tutti non ce n’è”. Per far sopravvivere realtà come quella di Lesio-Louna, ci si affida dunque alle donazioni e ai contributi provenienti dai visitatori del centro di recupero, con la speranza che non sopravvengano nuovamente disastri come la guerra civile del ’97 a sconvolgere ancora il Congo.

Se il progetto di recupero stia effettivamente funzionando io non lo so, ma vi dico questo: il giorno successivo alla nostra visita al santuario, siamo scesi sul fiume Louna, che passa proprio nel cuore della riserva. Gli ippopotami fortunatamente non hanno ribaltato la nostra barchetta, e così abbiamo potuto raggiungere la meta designata per fare un piccolo trekking. Dall’alto del monte Abio, abbiamo ammirato l’immensità della foresta pluviale e ascoltato i rumori della giungla, urla dei gorilla comprese. Quindi sì, di esemplari ce ne sono; se ne stanno nascosti nel folto della foresta, nelle zone più impenetrabili ed è forse anche per questo motivo che, oggi, è impossibile determinarne il numero esatto. Ma ci sono, ed è questo che conta.

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